Cómo montarte una máquina arcade desde cero

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Los que nacimos en los setenta lo hicimos a la par de las primeras videoconsolas y máquinas recreativas. La primera videoconsola (Magnavox Odyssey) del mercado fue lanzada en 1972, y la primera máquina recreativa (Pong) de Atari unos meses mas tarde (algún día os contaré cómo me fabriqué mi personal pong casero).

El caso es que, conforme fuimos creciendo, estas maravillas de la técnica y del disfrute (previo pago de 25 pesetas de la época) se fueron haciendo un hueco en vuestras vidas. Quién no recuerda el Space Invaders, Galaga, Tetris, Dragon Ninja, Golden Axe, Gauntlet y tantos otros juegos.

Pero la evolución de las videoconsolas, el poder jugar en casa a games de gran calidad y no tener que dejarte el plata en aquellas grandes máquinas hizo que poco a poco los salones recreativos fuesen desapareciendo y las máquinas de videojuegos se olvidaran inclusive el instante actual, en el que lo retro ha vuelto para Estad de moda.

Muchas de estas máquinas siguen por ahí, algunas abandonadas y otras en procedimiento de restauración, pero sus precios son desorbitados y su restauración compleja. ¿Cómo venir a obtener una, u al menos la experiencia mas aproximada posible?, poseemos una web dedicada al desarrollo de máquinas recreativas DIY (hazlo usted mismo).

En esta web podremos localizar lo que buscábamos, planos, información, enlaces. En la página primordial poseemos los diferentes tipos de recreativa que podemos construir. Me interesa en concreto alguna Bartop WeeCade. Tenemos información, poseemos herramientas (nos va a hacer falta alguna sierra de calar, alguna taladradora, destornilladores, y unas cuantas cosas más) y poseemos ganas de meternos en un lío colosal, así que ponemos palmas a la obra.

Puede que nos encontremos con planos sin demasiada resolución u bien con las medidas en pulgadas. Yo soy poco diestro en las unidades métricas anglosajonas, así que me dedico un rato a investigar inclusive que encuentro otros planos con las medidas en centímetros y que, incluso, pueden ser cargados desde Autocad, de manera que en algunas compañías de corte de madera os pueden directamente dar la madera cortada:

Si sois un poco mañosos, con serlo mínimamente ya estáis por sobre de mí, podréis sacar en unos cuantos A4 el perfil de los laterales para haceros alguna plantilla si tenéis el valor de hacer vosotros el corte curvo. Para hacer esto encontraréis en el siguiente enlace alguna plantilla muy útil. Incluso se puede acortar esta plantilla sobre alguna madera fina, como okume, y usarla como perfil de corte sobre la madera definitiva.

Bueno, pues ya vamos teniendo información sobre el tamaño, la figura y la repartición de las piezas para crear el mueble de vuestra máquina arcade. Pero siempre es considerable calcular con alguien que nos asesore y nos saque de alguna duda que nos pueda surgir. Para ello yo me he alimentado de diversos foros en los que podréis localizar tutoriales, ejemplos y todo tipo de ayudas. Son foros en castellano en los que veréis que hay por ahí verdaderos manitas. No os desaniméis, si yo he podido hacer mi propia máquina teniendo 2 palmas izquierdas y alguna nula capacidad para las manualidades cualquiera puede hacerla. No dejéis de consultar:

Vamos con el mueble

Antes de iniciar os daré un consejo: si veis inalcanzable poder fabricar el mueble por problema de espacio, herramientas, período u cualquiera otro impedimento no os déis por vencidos. Actualmente a través de Ebay hay muchas compañías que venden kit’s ya prefabricados a los que tan sólo habría que agregar ordenador, alimentación, pantalla y mandos.

Hay muebles verdaderamente asequibles, por ejemplo del vendedor BartopSVQ, siquiera no puedo hablaros de su calidad en tanto no los he visto en persona, pero las fotos tienen muy buena pinta y los precios son realmente buenos.

Ahora bien, si sois un poco manitas u bien estáis tan mal de la cabeza como yo lo tuyo es construir usted recreativa completa, y para ello yo decidí iniciar por el mueble en tanto me parecía la parte mas compleja del proyecto.

Así que palmas a la obra. Para iniciar decidimos sobre qué material construimos vuestro mueble. Aquí entra mi entendimiento extenso en maderas nobles, mi experiencia en ebanistería y mi nulo raciocinio. La mezcla de esas 3 características dio como resultado que me inclinara por hacer el mueble en DM de 16mm de grosor. Bueno, eso y que realmente se trata de un material asequible, fácil de localizar y teóricamente fácil de manipular. Ahora no lo haría.

Img 20140816 150133 Comenzamos a cortar

El mueble ha quedado realmente sólido, pero es tremendamente pesado, y el DM era duro y difícil de cortar. Yo os aconsejaría otro material, quizás contrachapado u DM de un grueso menor, doce mm u diez mm, pero también sería bueno que os dejéis asesorar por la persona que os venda la madera.

También es considerable que, según el grueso de la madera que vayáis a utilizar, adaptéis las medidas de los planos. Yo no lo hice, y me costó tener que rehacer el mueble alguna vez terminado porque el CPO (la zona de los botones y los mandos) no encajaba al haber utilizado alguna madera mas gruesa que la que se indicaba en los planos. Nada que no se pueda arreglar con alguna sierra y un poco de lija. También hice la máquina de 45 cm de anchura.

La verdad es que es suficiente grande, pero si la hubiera ensanchado inclusive los 50 cm habría facilitado la colocación de los mandos, pero esto es a gusto del consumidor. Incluso puedas plantearos la expectativa de hacer alguna máquina mas chica para un sólo jugador… si no tenéis compañeros es cosa vuestra, dejar los videojuegos, salid más.

Al turrón. Me personé en alguna conocida cadena de tiendas de bricolaje y compré medio tablero de DM, medidas 1.220 mm por 1.220 mm que me costó unos trece euros, un listón de madera de Samba de quince mm por quince mm por 2.400 mm para usarlos como uniones entre las piezas de la máquina por 2,5 euros mas u menos, y alguna pieza de lo que yo creía era metacrilato de 1 m por 80 cm y de 2,5 mm de grueso por trece euros.

El metacrilato será el protector de la pantalla, de la marquesina superior y de la zona de los mandos y botones. El problema es que compré Ecoglass, que no es propiamente metacrilato y que tiende a rayarse y a agrietarse con demasiada facilidad. Es mejor asegurarse de que realmente adquirís metacrilato, y sobre todo si os pueden cortar las piezas en la negocio mejor, es suficiente complejo cortar el metacrilato con alguna sierra.

Como herramientas necesarias será imprescindible alguna sierra de calar decente con hojas de corte recto y curvo, alguna lija, alguna broca de pala para madera de 28mm, que nos va a permitir hacer los agujeros donde posteriormente pondremos los botones y los mandos, y todo tipo de destornilladores, tornillos y sargentas.

Para esquivar el mayor número de cortes posible, ya que no es fácil manejar alguna sierra de calar por primera vez, pedí en la gran superficie donde compré la madera que me realizaran ellos algunas de las piezas. El problema es que no realizan cortes inferiores a 25cm, por lo que hay que ingeniar un manera de sacar el mayor rendimiento probable a los cortes que te vayan a poder hacer. Como el medio tablero mide 122cm de alto por 122cm de ancho pedí 2 cortes iniciales, 1 de 45x122cm y otro de 50x122cm, quedando otra pieza de 27x122cm.

Img 20140817 133656 Despiece completo

De la primera pieza, además, les solicité un corte de 45×35,7 cm para el suelo del mueble, otro de 45×42,7 cm para la trasera del mueble, y el resto de la pieza la utilicé para cortar la pieza superior (45×15,3cm) y la de los altavoces (45×14,2cm). En total 107,9cm de los 122cm disponibles. Estos cortes, al ser menores de 25 cm los tuve que realizar yo.

De la segunda pieza de 50cm de ancho obtuve el soporte del pantalla (45x15cm) mandos superior (45x17cm) y mandos frontal(45×7,6cm), obteniendo del espacio restante (50×82.4cm) los 2 laterales. Obviamente los cortes entre 50cm y 45cm que era el ancho que necesitaba los realicé yo para las piezas chicas en este trozo.

Si jamás has utilizado alguna sierra de calar, como era mi caso, no desesperes, no es sencillo. Lo primero que aprendí es que nada de empujar ni hacer fuerza, la sierra ha de ir a su ritmo y lo mas considerable es guiarla bien, si no lo haces es casi inalcanzable que los cortes rectos queden rectos y que los cortes curvos no queden inclinados al ancho del tablero. Aquí es cuestión de pruebas e ir cogiendo destreza con la máquina. También poseemos que considerar que la máquina terminará pintada, con unos cubrecantos y decorada, de manera que algún que otro bug es probable disimular.

Para unir unas maderas con otras y realizar la estructura del mueble yo usé listones de madera. Se puede hacer con escuadras, embutiendo los tornillos en la madera, pegando el mueble con cola… hay mil modos, pero a mi me pareció mas fácil mediante listones. A estos listones les hacía unos pequeños taladros, 2 en vertical y 2 en horizontal, en los que después introducía los tornillos tirafondos y unía la madera con ángulo de 90º.

Img 20140817 Wa0000 Primer montaje, laterales e inferior

Algunos de estos listones los retiré posteriormente, por ejemplo para la trasera, ya que quise que la pieza fuera desmontable de manera que se pudiera acceder al interior de la máquina en cualquiera momento. Si, además, usas brocas “avellanadoras” para hacer los agujeros en los listones las cabezas de los tornillos quedarán embutidas adentro del listón, quedando un resultado suficiente limpio.

La pieza que sostendrá el pantalla es delicada. En lugar de montarla según los planos deberemos probar primero con el pantalla montado sobre ella. Esto es así porque no todos los monitores tienen la misma anchura, ni los mismos sistemas de anclaje. Habitualmente se aplica un sistema estándar llamado Vesa, que aplica 4 tornillos de alguna medida determinada. Yo realicé esos 4 agujeros sobre la tabla que sostenía el pantalla y lo anclé a la misma.

Después, con los laterales, la tabla de altavoces y el CPO montado, fui colocando el pantalla y el soporte para que quedara situado correctamente, y finalmente en esa posición ya fijé el soporte en solitario. Es considerable destacar que la parte superior del CPO (zona de mandos y botones) tocará directamente en la parte inferior del monitor.

La anchura del tablero nos obligará a dejar alguna distancia considerable entre el extremo superior de la tabla y el monitor, ya que éste toca con el extremo inferior del tablero de este modo: \|. Para evitarlo debemos rebajar en 45º aproximadamente esta zona, para que el tablero descanse sobre el monitor, dejando unos milímetros de distancia con el idéntico para la posterior colocación de la pieza de metacrilato.

Img 20140818 212525 768x1024 Montaje completo

Sobre el tamaño del monitor, a gusto del consumidor. Yo compré un monitor de 19” de segunda mano, ya que es difícil localizar monitores recientes en 4:3. El pantalla también le añade un peso considerable a la máquina, así que es considerable observar si vamos a empujar mucho vuestro mueble u no para ver qué pantalla utilizar.

Con esto poseemos el mueble casi terminado. Vamos ahorita con las “tripas” de vuestra flamante recreativa.

La electrónica

Está claro que vamos a necesitar diversos objetos para que todo esto funcione. Como centro de vuestro sistema de videojuego precisamos de un ordenador. Aquí hay variedad de opiniones, como en todo. Podemos usar un ordenador “antiguo” que ya se nos haya quedado desfasado y que ejecute con suficiente fuerza emuladores tipo MAME. Es alguna buena opción, ya que el ordenador ya lleva incluida la salida de vídeo, audio, la fuente de alimentación y el almacenamiento masivo.

Ahora bien, también ocupa suficiente sitio, y hay que considerar que el mueble que estamos fabricando no es mucho grande y que con el pantalla ya nos hemos comido alguna gran medida de espacio. Yo opté por otra alternativa, un mini-ordenador de la familia Raspberry Pi B.

Si no conocéis estos equipos, del tamaño de alguna tarjeta de crédito, deciros que se crearon para formación y que calzan, dependiendo del modelo, un procesador ARM, entre 512Mb y 1Gb de memoria RAM y que llevan como sistema de almacenamiento un lector de tarjetas SDHC, siquiera también pueden tener conectados discos duros externos u almacenamiento USB. Tiene salida de vídeo HDMI, salida de Audio estéreo, puertos USB y RJ45. Para alimentarlo necesita 5V y es realmente versátil.

El “pero”, que no lo es realmente, es que funciona con sistema operacional Linux. Esto no es un problema, hay multitud de distribuciones de Linux™ pensadas para emular máquinas recreativas y otras consolas. Distribuciones compiladas a este efecto RetroPie, lakka, recalbox, PiPLAY (PiMAME), Commodore Pi, etc. Yo reconozco que primero instalé PiPlay, pero ahorita he cambiado y estoy “trabajando” con RetroPie.

Raspberrypi Rasberry Pi B version 2

De todos modos, si os parece que Linux™ no es para vosotros, también existen distribuciones de Windows™ XP con instalaciones completas de emulaciones arcades (por ejemplo RetrOS) y entornos que permitan montar la máquina sobre dicho sistema operativo, ahorita bien, sería sobre alguna plataforma que no fuera Raspberry Pi si no un PC completo.

Este mini-ordenador tiene un costo aproximado de 32 euros, y lo puedas comprar sobre todo en tiendas de electrónica u a través de Internet. Cuando yo fabriqué mi recreativa el ejemplo de Raspberry mas avanzado era el 2, ahorita hay un ejemplo superior que tiene mas fuerza y puede emular mas máquinas que esta versión. Además se puede usar otras placas parecidas, como Orange Pi, Bannana Pi, etc, que son inclusive mas económicas y también tienen distribuciones Linux™ preparadas para instalar.

Una vez decidido el centro vamos con los periféricos. El ordenador produce salida de audio, pero necesitamos altavoces y algo que les dé potencia. Podemos “destripar” algunos altavoces de PC viejos que poseamos por casa. Habitualmente van autoamplificados y llevan fuente de alimentación. Yo opté por usar los de alguna antigua mini-cadena, y para amplificar el sonido usé un amplificador parecido a éste, que cuesta sobre unos doce euros desde China, y algo mas desde distribuidores europeos.

amplificador Amplificador utilizado para el sonido

Tiene alguna fuerza de salida de 20W, mas que suficiente, os lo aseguro, y necesita 12V para alimentarse. Además cuenta con potenciómetros de volumen, bajos y agudos. Esto me permitió instalarlo en la parte trasera de la máquina y dejar amigables los potenciómetros, de manera que puedo controlar el volumen de los altavoces con facilidad. Los altavoces irán encastrados en la tabla que queda sobre el monitor. Para hacer los huecos tenéis que tener paciencia, marcar bien los círculos y cortar con la sierra despacio.

Tenemos ordenador, poseemos audio y vídeo, y ahorita vamos al detalle mas goloso y posiblemente mas costoso de la recreativa: los mandos y botones. Encontré botones y mandos en Aliexpress pero el período de espera de mas de un mes con respecto a los precios que vi en España(pais) y tiendas europeas en Ebay no era mucho competitivo. Yo los adquirí a alguna tienda francesa a través de Ebay, y estoy contento con el material.

Este kit lleva 2 mandos zippy con restrictores (por si deseas permitir tan sólo 4 movimientos), botones de tipo japonés (convexos en la parte superior y con los microinterruptores incluidos en el botón), cables y placa de conexión a USB. Aquí poseemos un planeta entero de posibilidades, botones iluminados, de diferentes tamaños, mandos tipo americano, etc. Cuestión de gustos y de presupuestos, como siempre.

Img 20140824 233336 Botones, mandos y esquemas

El kit incluía alguna placa que concede enlazar todos los mandos y botones al ordenador por USB de manera que el sistema los reconocerá como joysticks, con lo que nos evitamos engorrosos hacks de teclados u enlazar los botones directamente a los puertos GPIO de la Raspberry. Esta placa encarece algo el costo del kit de botones y mandos pero a mi comprender merita la pena en tanto nos va a aliviar algún que otro dolor de cabeza.

Por último necesitamos alimentar tanto el ordenador como el amplificador, la luz que pondremos en la marquesina y el monitor. Para ello vamos a usar 2 elementos, alguna fuente de alimentación de PC y alguna regleta sin cable de enchufes tradicional, de esas que todos poseemos por casa.

El ordenador necesita 5V para funcionar, y esto lo recibiremos de la fuente de alimentación de PC. Cualquier conector mollex de alguna fuente lleva alguna serie de cables que mantienen alguna corriente de (cable rojo) 5V u (cable amarillo) 12V, justo lo que necesitamos tanto para el Raspberry Pi como para el amplificador de sonido. Hasta aquí llegan mis conocimientos de electrónica.

Para la regleta, en la que enchufaremos el pantalla y la iluminación de la marquesina superior, precisamos obtener 220V, y lo hacemos también desde la fuente de alimentación, empalmando los cables de entrada a la regleta a los de entrada a la fuente, justo situados tras el interruptor habitual de la misma. Realizando un agujero en el lateral de la fuente conecto los cables a la regleta y ya poseemos toda la alimentación que necesitamos.

Probamos conectando 5V a la Raspberry Pi (un cable de cargador de teléfono normal nos valdría conectándolo al cable rojo y negro de cualquiera mollex de la fuente) y los 12V al amplificador (cuidado con las polaridades en el conector de alimentación, para verificarla necesitamos un polímetro). ¡Y funciona!, vaya, pues parece que esto avanza.

Usb Cables, placa y conector USB para 2 jugadores

Y ahorita toca embellecer vuestro mueble. Lo primero será poner las piezas de metacrilato en su sitio. Tendremos 3 piezas, alguna para la parte frontal de la marquesina, que filtrará la luz del tubo fluorescente u los leds que pongamos como iluminación, otra para defender el monitor, que irá montada sobre este cubriendo los laterales del pantalla bien con vinilos u con alguna cartulina negra para que no se vea el marco, y la tercera pieza para defender el vinilo que vamos a poner sobre el CPO.

Esta tercera pieza es la mas delicada pues poseeremos que realizarle los mismos agujeros que al CPO en la zona de botones y mandos, fijarlo al idéntico con 4 tornillos con tuerca y doblarlo, a base de calor con alguna pistola de calor.

Cortar el metacrilato es un verdadero dolor de cabeza. Yo os aconsejaría que os lo cortaran donde lo compréis, ya que ellos disponen de material mas apropiado para este trabajo. Para montarlo sobre el pantalla un truco que yo he utilizado es usar cuelgallaves de esos que llevan alguna pegatina detrás, pegados en el marco inferior del monitor, marco que queda oculto bajo la tabla superior del CPO, y depositando el metacrilato sobre estos cuelgallaves, lo que evita que se desplace hacia abajo. Hay modos mas “decentes” de poner este trozo de metacrilato, pero hay veces que lo mas fácil funciona a la perfección.

En cuanto al color del mueble me dejé trasladar por la emoción y lo pinté de negro brillante. Mala idea. Pese a que le di un par de palmas de imprimación la pintura negra no se secaba bien (puede que fueran los 40º a la sombra de aquel verano) y cualquiera contacto con la madera dejaba huella. Pero como cubriremos los laterales con vinilos y los cantos con protectores será escasa la superficie pintada que quedará al aire.

Img 20140904 Wa0004 Tanto el mueble como la balda de los altavoces ya pintadas

Por último quedaba decidir el arte que adornaría mi recreativa. Como buen retronostálgico me incliné por 1 de mis personajes(personas) preferidos de dibujos animados de todos los tiempos, Mazinger Z, del que hay montones de imágenes geniales en la Web. Para la marquesina superior hice alguna composición con hartas imágenes vectoriales de estilo manga de Mazinger, Afrodita y los principales monstruos mecánicos de la serie, también de un logo de Arcade Z (extraído de ZonaArcade, un boceto de Janibol para alguna máquina de Zetilla que me encantó).

Para los laterales, debido a la figura curvada, tuve que investigar bastante, inclusive que encontré alguna preciosa imagen en devianart.com de Ieco2011 que pude adaptar y me pareció muy acertada.

Para definir la zona de los mandos y los botones me basé en alguna plantilla que encontré en el foro de ZonaArcade. En dicha plantilla marcaba para 2 jugadores la zona de los mandos y 6 botones por cada jugador, dejando un margen alrededor del joystick que nos permitía considerar como sería el espacio total que este ocuparía en la parte interior de la máquina. Es considerable considerar si queremos que vuestra máquina sea para 1 u 2 jugadores, y también examinar los botones extra que podemos necesitar para controlar el sistema.

Cpo Mazinguer

Siempre hará falta algún botón para introducir monedas, otro para salir y, cómo no, los que comienzan la partida para 1 u 2 jugadores. Como el emulador que mas utilizaré será MAME añado los botones Coins, Enter, Exit y Tab, así como botones para 1 jugador y 2 jugadores, en la parte inferior frontal del panel de mandos. Las funciones para dichos botones se configurarán posteriormente en el sistema operacional que pongamos.

Los vinilos son autoadhesivos, los mandé imprimir a través de alguna web que me los envió a vivienda en pocos días. Si tenéis alguna imprenta cercana quizás sea mas razonable hacerlo allí, en tanto podréis ver pruebas de impresión y intercambiar colores si os precisa. Hay muchos formatos ya definidos para bartops en internet, algunos libres y otros de pago, es cuestión de gustos y presupuesto el aprovechar unos u otros, u bien hacer como yo y crear los tuyos propios.

Pese a no ser lo mas complejo si puede llevarnos suficiente tiempo, no os preocupeis, es considerable ya que será la imagen que vuestra máquina poseera al exterior y hay que tenerlo claro.

Img 20140826 Wa0000

Tenemos definidos los emplazamientos de los botones, de los mandos, poseemos el metacrilato que va a defender toda esta pieza y el vinilo que va a darle un toque de color. Bien, pues palmas a la obra. El CPO está compuesto por 2 piezas que se unen entre sí en un ángulo de unos 85º, no debe quedar recto, así que lijo un poco la zona de unión de las 2 piezas y las 1 con escuadras que he cerrado un poco previamente.

Puede que no quede perfecto, pero el vinilo se va a encargar de disimularlo. El metacrilato va sobre estas piezas en figura de L girada. Para ello lo doblaremos con alguna pistola de calor y demasiada paciencia, dejándolo fijado a la madera mediante 4 tornillos. Una vez poseemos la pieza preparada vamos a taladrar los agujeros para botones y mandos. Esto lo hago con alguna broca de pala de 29mm atravesando tanto el metacrilato como la madera. Es un labor duro, pero el resultado es suficiente bueno.

Los botones no precisan mas fijación que la pieza de plástico negro que llevan y que se atornilla por debajo, dejando la parte superior fijada con el embellecedor. Los mandos los fijo mediante 4 tornillos a la madera por la parte de dentro, de manera que tan sólo sobresale el stick y la pelota del mismo. Como llevan un embellecedor de plástico no se ve el agujero y tiene alguna movilidad completa en todas las direcciones.

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La conexión de los mandos es parcialmente sencilla. En el kit que adquirí va incluido el cableado, un cable será el usual (tierra) que irá conectado a todos los micro switch (interruptores) tanto del mando como de los botones, y después poseeremos cables individuales para cada botón y dirección del mando. Todos estos cables irán conectados a la placa que os indiqué, y que mediante un cable USB se conectará al ordenador.

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Como el equipamiento que voy a usar es pequeño (una Raspberry ocupa poco mas que alguna tarjeta de crédito) la voy a atornillar en la parte trasera del soporte del monitor. Allí la tendré a mano para enlazar u desconectar cualquiera periférico que necesite. La fuente de alimentación irá en la parte trasera izquierda, para lo que tendré que acortar un trozo a la trasera de la máquina, ya que esto me proporcionara que la fuente tenga ventilación y tener entrada directo al conector para el cable y al interruptor de la fuente.

Img 20140827 Wa0002 CPO, pantalla y vinilos

El amplificador del sonido y los altavoces también los conectaré, y alimentaré el amplificador mediante 12V de la fuente de alimentación del PC. El amplificador lleva sus propios controls de volumen, agudos y graves, así que, igual que con la fuente de alimentación, recorto el perfil del amplificador en la trasera de la máquina dejando entrada a los potenciómetros para poder subir y bajar el volumen.

Para que la trasera tenga ventilación realizo alguna serie de agujeros del idéntico diámetro que el de los botones en dicho panel, con ello consigo que la máquina tenga ventilación. Además pongo unos cierres a los lados tipo mueble (dos resbalones en el mueble y alguna pieza que se inserta entre ellos en la trasera) para poder retirar la parte trasera con facilidad y tener entrada al interior de la máquina.

Img 20140902 Wa0003 767x1024

Ya sólo falta enlazar la máquina y probar que todo va bien. El pantalla y la luz de la marquesina enchufados a la base de enchufes, la Raspberry alimentada por 5V desde la fuente de alimentación del PC, y el sonido por 12V desde la misma fuente de alimentación, también pongo un interruptor para poder apagar y encender la fuente y conecto la placa USB a la Raspberry. Una vez que todo está conectado, sólo queda probar que el sistema arranca y configurar los mandos correctamente.

Y ahora… A jugar.

Fotos | iStock, Antonio J. García

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